写食主义——谁把你的长发盘起……吃了

bangtang

一个广州人在大年三十心满意足地把一团发菜塞进口中，沙尘暴就迫使一个正
在户外的北京人一边讲话一边“呸呸”地吐出嘴里的沙土。这就是疯狂采集发菜和
土地沙漠化之间的“蝴蝶效应”。

　　宁夏中部以及内蒙古西部，是发菜的主要产区；爱吃发菜的人群，却远在粤、
港以及食风上深受粤菜影响的全世界各主要华人聚居地。不过，据说发菜成为餐桌
上的美味乃始自唐代长安，故今天西安的高级菜馆里就有一道仿唐菜“镶金钱发菜
”，以鸡脯茸和发菜为馅做成“鸡蛋”，蒸透后切成铜钱状，然后浇上鸡汤。发菜
、猪肉馅的“恭喜发财饺”，则见之于著名的西安“饺子宴”。

　　尽管“发菜”在关中方言里的读音远较其粤语读音更为接近“发财”，不过，
后者对于发菜的热情却明显偏高。在广东，发菜通常被作为一种吉利的年菜，可以
从年三十直吃到正月十五。做法上，不是发菜炆猪手（音谐“发财就手”）就是“
发菜蚝豉煲”（音谐“发财好市”）。这两样年菜，还是很好吃的，只是除了一些
缥缈的藻腥之外，发菜本身还是得向猪手和蚝豉借味，咬起来也是稀稀松松，不觉
有格外的快感，换成粉丝或别的东西，也许会更好吃。因此，发菜与其他因意义和
稀有而被人类喜闻乐食的食物之间，本质上并没有太大差别。

　　对发菜的大规模采集以及由西部而东南沿海的集约化发菜贸易，是从８０年代
初期开始的。以“发财”的形、意观之，我相信第一次吃发菜的高潮本来应该更早
地出现在第一批汉字简化方案出台之后。不过，发财是那时的政治禁忌，发菜一般
只向港澳市场出口。今天，香港有不少卖发菜的店铺，招牌上也都乐于选用简体的
“发”字。

　　年初一坚持吃发菜的人，有的发了，有的没有，也有的破了财，不过，为他们
采集和经销发菜的，却统统都发了财。发菜的价格，从８０年代的每斤３０元人民
币暴涨至现在的５００元人民币（这里面还包括大量用染过墨汁的玉米穗冒充的假
货）。这个巨大的涨幅，以宁夏、内蒙古一亿六千多万亩草原的沙漠化或半沙漠化
为代价。政府已颁令禁绝发菜贸易，不过要把嘴管住并且管好的难度向来很大，因
此我认为，既然发菜因其形、意而受欢迎，故欲使发菜彻底“歇菜”，行政法规之
外，更有必要以其人之道还治其人之身，一样从形、意入手而破之。也就是说，以
头发的名义，让一部份读到以下引文的食发菜者先恶心起来：芥川龙之介的《罗生
门》里那个“像母猴替小猴子抓虱子一样，一根一根拔起死尸头上的长发”的老妪
，虽然“以癞蛤蟆低喃般的声音”一再辩称这样做是想编了假发变卖，是为了生存
下去不至饿死，不过，在那哀鸿遍野、到处饿死人的平安朝，在那个乌鸦绕梁争啄
人尸的雨夜，你认为她在那个钢刀出鞘、决心要沦为盗贼的逼供者面前说出了全部
的真相吗？
　　
　　日本人也是吃发菜的，除了从中国进口之外，冲绳一带亦出产一种极为类似的
东西，看上去也很像头发，而且更有光泽，名字更是文艺得不可思议，叫做“水云
”……再想想从电视机里爬出来的贞子吧。